Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.
Разбираем горнолыжный ботинок
Зачем? Чтобы понять, как он устроен, из чего состоит и, что особенно важно, каким образом ботинкам можно придать индивидуальность. В качестве примера разберём ботинок классической компоновки.
Вот этот, допустим (фото 1). Он справа, а слева представлена модель конструкции Кабрио, состоящая из трёх частей: калоша, голенище и пластиковый откидной язык.
Модели могут достаточно сильно друг от друга отличаться. Иметь различного качества пластик, обладать нужными и не совсем наворотами. Например, режим ходьба-катание приобрел значение в ботинках класса фрирайд-фритур, не говоря уже о скитуре, а «тумблер» регулировки жесткости вряд ли заметно повлияет на работу ботинка, но увеличивает его визуальную привлекательность. Но сейчас не об этом.
Приступим к разборке. Обратный процесс, как всем известно, иногда бывает задачей непростой. Поэтому давайте я буду разбирать, а вы посмотрите.
Полностью расстегиваем клипсы, распускаем стреп (ремешок на липучке). Извлекаем внутренник (внутренний сапожок; лайнер).
Здесь показан один из вариантов извлечения. Делаем аккуратное движение левой рукой на себя, правой от себя. Следим за тем, чтобы пятка внутренника не повредилась, зацепившись за что-нибудь. А цепляться, как правило, есть за что.
Внутренник извлекли целым и невредимым. Он может быть со шнуровкой и без нее; подлежащий термоформовке и нет; с меховой опушкой и, на взгляд, совсем простенький. Так или иначе, задача внутренника заполнить пространство между ногой и пластиковой оболочкой. Не всегда, но в нём можно обнаружить стельку (снимок 5). Именно эту стельку порой меняют на индивидуальную.
В комплект ботинок могут входить тонкие (до 1мм) вкладыши, вырезанные по периметру штатной стельки. Ими предлагается регулировать полноту ботинка, сооружая некий слоеный пирог из стелек. Сам по себе, на мой взгляд, неплохой вариант добиться нужной фиксации стопы. Правда, применим только в разумных пределах и далеко не во всех случаях. Если нужно добавить полноты, слои убирают, вплоть до штатной стельки. И катаются вовсе без нее.
На фото выше — запечной внутренник с «запахом», (ударение на втором слоге) вместо язычка. Бывают запечные внутренники с язычком. Эти внутренники сами по ноге не садятся. Их следует «запекать», разогрев до необходимой температуры.
Еще бывают внутренники заливные. Здесь мысль проста. Во внутренник через специальные трубочки заливается жидкий пенный состав, чем-то похожий на строительный (типа Макрофлекс). После полимеризации получается внутренний сапожок, до тонкостей повторяющий контуры голеностопа. Этот вариант интересен для спортсменов и экспертов, зацикленных на суперточной передаче усилий.
Все эти варианты по-своему хороши. Но имеют как плюсы, так и минусы. Панацеи, к сожалению, нет. Не в этом дело. Главное, что внутренник совместно со стелькой, как элемент конструкции, способен придать ботинку определённую индивидуальность. Кроме того, внутренний сапожок можно заменить нештатным. Иногда в этом есть определенный смысл. Однако в том случае, если нога целиком, либо своими «выдающимися» местами стремится «раздвинуть границы» пластиковой оболочки, от внутренника чудес лучше не ждать.
Тепло и комфорт – внутренник мягкий и «пухленький». Правильная (без искажений) передача движения на лыжу – внутренник тонкий (иногда похожий на тряпочку) или жесткий (как заливной). Показатели комфорта и рабочих характеристик ботинок уже много лет пребывают в состоянии конфликта между собой. К сожалению, так бывает часто в горных лыжах.
Идем дальше. Рассмотрим пластиковую оболочку ботинка, или пластик, если говорить короче.
В классическом варианте компоновки пластиковая оболочка состоит из двух частей (как на фото выше). Верхнюю часть условно назовем «голенище», нижняя пусть будет «калоша». В некоторых моделях пластик имеет конструктивные премудрости, например, может состоять из пластиков разной жёсткости, включать в себя карбоновые вставки.
Верх и низ ботинка между собой соединяются парой шарниров. Шарнирное соединение может быть оснащено эксцентриком, предназначенным для регулировки бокового наклона голенища (кантинг) как на фото выше.
Как есть и боты без всяких вариантов регулировки кантинга вообще. Например, многие модели для скитура. На некоторых спортивных ботах, как ни странно, узел регулировки кантинга также отсутствует. В спорте эти задачи особенно актуальны, но решаются другими методами. Настройка кантинга, или сход-развала, — отдельная тема.
Регулировка кантинга призвана (вместе с фрезеровкой подошвы калоши, если это возможно, и шлифовкой индивидуальной стельки, что возможно у нас – соответствующее оборудование имеется: фото ниже) нивелировать кривизну лапок клиента – О-образность или Х-образность.
Для наклона голенища во фронтальном направлении существует несколько вариантов регулировки.
К примеру, как на фото выше. Просто клинья разной толщины вставляются между голенищем и калошей со стороны ахилла (в последнее время редко применяются).
На снимке видим клин, которым можно усилить охват икры в верхней части голенища. Обычно он уже стоит на месте. Снять его или оставить, решайте сами. Деталь называют задним спойлером, крепится либо липучкой к внутренники (как на фото) или защёлкой к задней стенке внешника. Есть, как вариант, и передний спойлер (крепится на языке внутренники на липучке), но применяется редко. Боты им обычно не комплектуются.
Можно изготовить пяточный клин (подпятник) с целью увеличить степень фиксации пятки. Эти клинья могут быть использованы для точных настроек системы лыжник-ботинки-лыжи. Ими же есть шанс лыжника разбалансировать. Поэтому применять клинья стоит аккуратно.
Заглянем внутрь пластика
В глубине (фото выше) видим еще одну стельку. Я её называю основной, или «основой». И не случайно. На мой взгляд, основа должна располагаться в пластиковой оболочке плотно, устойчиво и без люфтов.
Хочу дать такой совет. Прежде, чем обращаться за помощью к бутфитеру, внимательно осмотрите пластик своего бота на предмет качества отливки, обратите внимание на соединительные болты и клёпки. Они вполне могут занимать большее пространство, чем требуется. Проверьте, не перепутаны ли основные стельки местами. К сожалению, по непонятным причинам, так бывает. И даже в новых ботинках.
На верхних двух фото видны закладные боковых шарниров и механизма переключения режимов ходьба/ катание. Именно здесь имеет привычку цепляться пятка внутренника в процессе разборки ботинка. У некоторых ботинок имеется возможность менять жесткость наклона вперёд (фото ниже).
Если бы требовалось увеличить показатель жесткости ботинок, можно перекручивать винтик вверх, находящийся на задней поверхности голенища и скрепляущий её с голенищем (помимо двух боковых шарниров). Другой вариант изменения продольной флекса (фото 10 и 11), когда поворотом белой распорки меняется жесткость задней части калоши и соответственно жёсткости на сгиб вперёд. Кроме того продольный флекс в ботинках конструкции “Кабрио” можно менять сменой пластикового языка (более жёсткий или мягкий) или даже добавочным языком , как в Dynafit.
Но главным фактором влияющим на флекс ботинка, по-прежнему, является тип пластика и его толщина.
Основная стелька
Теперь вернемся к основе (основной стельке).
В каждом ботинке имеется своя основа. Даже в том случае, когда ее нет, в смысле, даже , если она не вытаскивается из оболочки. Будет лучше, если основу можно извлечь и поработать с ней.
Примерно так, как показано на фото выше. Речь идет о том, что ногу можно выставить на необходимый уровень либо наращивая основу под пяткой или плюсной или сводом стопы, либо наоборот, спиливая. Такая «регулировка» предоставляет дополнительную возможность поиграться с полнотой ботинок, и не только. Ясно, что цельнолитая конструкция основы из жесткой пены (фото ниже),
как минимум для подпиливания будет предпочтительнее. Для фрирайда, прыжковых дисциплин основу изготавливают из относительно мягкой пены, либо с мягким подпятником. На фото ниже показана мягкая основа.
В любом случае под ногой хочется ощущать именно ОСНОВУ, а не элемент, имеющий некую подвижность в пространстве. Иначе, какой смысл, например, в стабилизации индивидуальной стельки? Конечно, если есть потребность в последней. Надо сказать, что индивидуальная стелька — изделие весьма точное. Поэтому её расположение на основе без деформаций и перекосов (фото 16) имеет определенный смысл.
Фото 16
Внутри пластиковой оболочки больше нет ничего интересного. Произведем «наружный осмотр» пациента.
Нас может интересовать информация о ботинке. Как правило, на пластике указывается индекс жесткости. Этот самый индекс — чистая условность, и скорее говорит о заявленном уровне бота, нежели о его реальной жесткости. На практике ботинки с одним индексом, но разных производителей не покажутся одинаково жесткими, если повиснуть на язычках.
На колодке бота есть и другая информация. Обычно на пятке (фото ниже).
275 мм — длина колодки ботинка. Эта величина имеет значение при установке креплений. Иногда ее путают с длиной стопы, чего делать не следует. Возникнет путаница, и крепы будут поставлены неверно. Во избежание недоразумений лучше прийти на установку с конкретными ботинками.
23/23.5 — размер бота. Вот это и есть длина стопы в сантиметрах. Калоша отливается с шагом 1 см (размер). Половинки в любительских ботинках выбираются наполнителем внутреннего сапожка. В спортивных ботах половинок вообще нет, что нередко создает дополнительные трудности при выборе и последующей доводке. Голенище и там, и там может быть отлито сразу для нескольких размеров.
Важными элементами ботинка являются клипсы. Совместно с гребенками они отвечают за степень затяжки бота. Считаются они снизу вверх. Т.е. верхняя пара будет четвертой (в нашем варианте). Сколько их должно быть? Две, три, четыре, или пять? Главное, чтобы не одна. Если ноги не проблемные, всё равно сколько. Если проблемы имеются, тогда четырех-, пятиклипсовые боты предпочтительнее. В случае их последующей доводки.
У нашего ботинка все клипсы металлические, «микроподгоняемые». Вторую клипсу есть возможности поставить аж в трех положениях. Это хорошо. Есть варианты перестановки третьей и четвертой гребенок, что важно для людей с полными или наоборот худыми икроножными.На некоторых моделях иногда устанавливается верхняя гребенка с функцией быстрой перестановки, иногда верхние две клипсы заменяются на стрэп с липучкой, утягивающейся клипсой (на фото ниже средний ботинок).
Металлические клипсы надёжнее пластиковых и будут дольше служить. В случае поломки клипсы ее можно заменить, пусть даже не оригинальной. Так же, как и гребенку. Достаточно обратиться с этим вопросом в нужное место. Если, как водится, неприятность случилась совсем не вовремя, в качестве «запаски» можно использовать качественный скотч. Муторно, конечно, мотать его на каждое катание, но… как вариант.
Если говорить о клипсах, нельзя не сказать и системе затяжки Boa, пришедшей в горнолыжку из сноуборда, хотя и раньше были внутренники с этой системой (black Diamond), да и в 70-80-е гг прошлого века нечто подобное применялось в ботинках с задним входом.
BOA в горнолыжных ботинках пришла на замену нижним двум клипсам, т.е. расположена на калоше и ужимает стопу. Прикольно трещит и крутится. Но есть одно НО! В отличии от клипс невозможна зональная регулировка в плюсне и подъеме, всё утягивается равномерно.
Если продолжить тему ремонта, стоит затронуть и другие элементы ботинок.
Над верхней клипсой на современных ботинках мы всегда найдем ремешок с липучкой, он называется «стреп», иногда «бустер». Хотя Booster конструктивно от стрепа отличается.
На фото выше видно, чем именно. Бустер имеет систему быстрой затяжки (отпускания), так называемый, cam-loc.
На фотографии кроме того видно, что стрэп на липучке усилен пластиковым спойлером.
Между тем функции бустера и стрепа аналогичны. Элемент может быть заменен, пусть даже неоригинальным. В случае необходимости стреп можно нарастить.
Даже не знаю, как назвать вот эти части конструкции (фото выше). То ли «подметка», то ли «набойка». Имеется в виду, что они подлежат замене в случае износа по аналогии с гражданской обувью. Но это не всегда так. В виде ЗИПа в комплект поставки эти штучки могут не входить, хотя ко многим фритурным моделям придается два типа пометок: grip walk и под обычные крепления. Отдельно для сервисного обслуживания не поставляются, но бывают. Аналог подобрать невозможно, поскольку деталь отличается особой оригинальностью. Почему? Думайте сами. Особенно стоит задуматься любителям побродить в ботах по голому асфальту.
На фото выше представлены основные типы подошв на данный момент, слева направо:
- стандартная сменная,
- Grip Walk,
- типа Vibram.
Ботинки класса скитур чаще всего имеют полностью обрезиненную (не сменную) подошву типа Vibram, как на ботинках для альпинизма, а ботинки для фритур-фрирайд оснащены подметками grip-walk сменными.
Подошва ботинка (колодка) может быть и без излишеств. На некоторых верхних и всех спортивных моделях применяется «цельнолитая» колодка. При всей своей простоте именно она позволяет ощутить полный контроль над лыжами, так как устойчива к деформации при максимальных нагрузках. И именно ее можно фрезеровать и наращивать, но это не наша область.
Ну вот, пожалуй, и всё. Собираем ботинок в обратном порядке. Надеюсь, получилось интересно, возможно даже познавательно.
Статья написана Александром Василевским в 2012 году, обновлена Станиславом Рычковым в 2024 году.
